Gruppi di attivisti lavorano per migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche tessili, ma abolire le “regole” del settore è una battaglia in salita
Fonte: English Version
Noor Ibrahim – 29 agosto 2020
Immagine di copertina: Un supervisore nei locali di un produttore di abbigliamento per un importante rivenditore statunitense a Irbid, in Giordania. Fotografia: Mohammad Hannon / AP
Lo scorso dicembre Mehedi Mehedi, un operaio tessile di 36 anni del Bangladesh che da 14 anni lavorava in Giordania, ha lasciato il paese per sempre. Non è stata una decisione facile: Mehedi aveva conosciuto sua moglie in Giordania, non aveva garanzie di trovare un lavoro in Bangladesh ed aveva estrema necessità di dover lavorare per riuscire a sostenere il padre malato cronico.
In Giordania, Mehedi aveva lavorato per una fabbrica di subfornitura che produce abbigliamento per marchi come Ralph Lauren, Under Armour e American Eagle. Ma dopo aver trascorso i suoi ultimi sei mesi senza ricevere una paga regolare , non ce l’ha più fatta.
“Lavoravo 24 ore al giorno almeno due volte al mese”, ha detto Mehedi. Ha spiegato che ogni volta che affrontava il suo supervisore in merito al ritardo nel pagamento del suo stipendio, il supervisore lo rassicurava che sarebbe stato pagato la settimana successiva, il che aveva portato all’assenza di stipendio per mesi. Mehedi ha detto che dopo essersi lamentato inutilmente con diverse organizzazioni per i diritti dei lavoratori – tra cui il Centro Nazionale per i Diritti Umani (NCHR) in Giordania e il Bangladesh Overseas Employment and Services (BOESL) – ha deciso di ridurre le sue perdite e tornare in Bangladesh.
“Cosa potevo fare?” dice Mehedi con un sospiro: “Questo Paese non fa per me”.
Il calvario di Mehedi è ben lontano dalla visione di speranza che fu presentata la sera del 24 ottobre 2000, quando l’allora presidente, Bill Clinton, e il re Abdullah II di Giordania firmarono il primo accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e una nazione araba.
“Sarà un bene per gli Stati Uniti, un bene per la Giordania e un bene per le prospettive a lungo termine di una pace in Medio Oriente”, dichiarò Clinton, nella Sala Est della Casa Bianca. “Eliminerà i dazi e abbatterà le barriere commerciali. Consoliderà anche i legami di amicizia che già esistono tra la Giordania e gli Stati Uniti “.
Alimentata dai lavoratori migranti e da un mercato esente da dazi, nel corso dei due decenni seguenti ciò che seguì fu la trasformazione dell’industria dell’abbigliamento della Giordania in una “calamita per la produzione di abbigliamento”, come la definì il Wall Street Journal. Società americane come Walmart e Target aprirono stabilimenti nella zona industriale di Al-Hassan, nella città di Irbid. Cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, le esportazioni di abbigliamento dalla Giordania verso gli Stati Uniti erano già aumentate di venti volte, arrivando infine al 95% delle esportazioni complessive di abbigliamento del paese. Oggi, dozzine di marchi di moda americani, tra cui Nike, Gap e Hanes, acquistano abbigliamento da fabbriche in Giordania.
Ma la rapida crescita del settore dell’abbigliamento in Giordania portò alla ribalta una serie di violazioni dei diritti dei lavoratori che dominarono i titoli dei giornali sia in Giordania che negli Stati Uniti.
Nel 2006, il Comitato Nazionale del Lavoro (NLC) pubblicò un articolo di 126 pagine che descriveva in dettaglio casi di aggressioni sessuali dilaganti, abusi fisici, ore di lavoro estenuanti e traffico di esseri umani nelle principali fabbriche giordane che producono abbigliamento per Victoria’s Secret, Kohl’s, JCPenney e altri rivenditori americani. “Queste sono le peggiori condizioni che abbia mai visto”, disse Charles Kernaghan, direttore esecutivo di NLC, al New York Times nel 2006. “Ci sono persone che lavorano 48 ore di fila. Ci sono lavoratori a cui è stato tolto il passaporto, che non hanno carte d’identità che consentono loro di uscire per strada. Se vengono fermati, possono essere imprigionati o deportati, quindi sono intrappolati, spesso tenuti in condizioni di servitù involontaria “.
Nel febbraio 2008, come risposta a questa crisi, fu lanciata l’iniziativa Better Work Jordan (BWJ). Creata come partnership tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la International Finance Corporation, e sostenuta dal Ministero del Lavoro giordano e dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, BWJ ha costantemente lavorato per migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche giordane che esportano negli Stati Uniti. Attraverso una combinazione di ricerche, programmi di formazione e valutazioni di conformità casuali, BWJ ha fatto passi da gigante nell’affrontare questioni come la confisca dei passaporti dei lavoratori e l’uso di tattiche di lavoro forzato.
“Un lavoro migliore fa ora parte del sistema locale. In un lungo periodo di tempo, abbiamo acquisito fiducia reciproca “, afferma Tariq Abu Qaoud, program manager di BWJ, che negli ultimi 20 anni ha ricoperto diverse posizioni nel settore dell’abbigliamento. “Ma la parte più difficile è capire come cambiare la mentalità di alcune parti interessate, al fine di migliorare le condizioni di lavoro”, ha detto Abu Qaoud. “Ci sono alcune norme che esistono nel paese da molti anni, e sono queste che dobbiamo cambiare”.
Abolire queste “norme” si è rivelato un arduo compito. Nonostante i progressi introdotti negli ultimi anni da BWJ, gli attivisti per i diritti dei lavoratori e i ricercatori di tutto il mondo persistono nell’evidenziare casi di cattiva condotta sessuale, molestie fisiche e verbali, furti salariali e ambienti di lavoro pericolosi che continuano ad affliggere il settore.
L’anno scorso, in uno studio condotto dalla Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici tessili del Bangladesh in Giordania, tutti i focus group partecipanti hanno riferito di aver subito una qualche forma di abuso verbale.
Il rapporto osservava che i lavoratori “… sono destinati a funzionare come i pezzi dei macchinari che devono maneggiare”. In un’intervista, una lavoratrice descriveva l’abuso fisico che aveva subito durante l’alta stagione: “Quando commisi un errore, il supervisore mi portò al responsabile del piano per lamentarsi di me. Questi si arrabbiò molto e mi prese a pugni in faccia. ” Un’ altra riferiva del linguaggio razzista utilizzato contro di lei: “I bengalesi costano poco. Se ne mando indietro uno, posso riaverne 10! ”
Il rapporto ha anche sottolineato l’impatto che questi abusi hanno avuto sul benessere psicologico dei lavoratori. Solo lo scorso anno, quattro lavoratori tessili migranti si sono suicidati. “Non ho voglia di alzarmi la mattina e di andare a lavorare. Vorrei non dovermi più svegliare “, ha detto una donna a un ricercatore, una frase che è stata successivamente scelta come titolo dello studio.
Gli attivisti che hanno parlato con il Guardian hanno descritto questi abusi come il risultato di un problema sistemico. “Le persone qui, quelle con connessioni, non ci scherzano sopra . E non ci vanno leggere con le persone che ne parlano “, ha detto una donna, un’attivista per i diritti dei lavoratori presso il Workers Center nella zona industriale. Avendo lavorato nel corso degli anni a stretto contatto con i lavoratori migranti, ha dovuto affrontare numerose cause legali da parte dei proprietari di fabbriche e delle loro controparti per aver protestato contro le violazioni del lavoro e divulgato informazioni alla stampa (“Il governo della Giordania e dell’America messi insieme non hanno fatto per noi tanto quanto lei “, Aveva dichiarato Mehedi a un certo punto, ridendo).
Lei stessa ex lavoratrice tessile, ha raccontato al Guardian di casi per i quali i lavoratori migranti sono venuti da lei; degli affollati dormitori dei lavoratori, spesso infestati da cimici, e del pessimo cibo che viene loro fornito; supervisori che si tolgono le scarpe e minacciano di lanciarle ai dipendenti che non soddisfano le loro richieste; un lavoratore che è stato soffocato e le cui dita dei piedi i sanguinavano dopo che un manager gli aveva calpestato i piedi e che si era rifiutato di denunciare l’incidente alla polizia nonostante lei lo avesse invitato a farlo.
“Posso garantirti al 100×100 che i marchi conoscono la situazione”, ha detto un dipendente del Workers Center. “Hanno letto i rapporti . Sono venuti a ispezionare i luoghi di lavoro e il cibo, che non sono mai all’altezza. E nonostante ciò, non fanno nulla. Non intraprendono alcuna azione. Vogliono solo gestire le loro attività “.
La questione della responsabilità dei marchi americani in Giordania è stata evidenziata anche dal Business & Human Rights Resource Center (BHRC) nel 2017. Dopo aver contattato 21 marchi statunitensi – tra cui Nike, JC Penney, Under Armour e Costco – su come contrastare gli abusi contro i lavoratori migranti che fabbricano i loro vestiti in Giordania, solo sei marchi hanno risposto al sondaggio e il rapporto concludeva: “Il basso coinvolgimento dei marchi sulla situazione in Giordania … indicano che i marchi potrebbero non dare la priorità all’azione in una regione in cui gravi abusi, incluso il lavoro forzato,è risaputo accadano. ”
The Guardian ha contattato 12 marchi americani che si riforniscono, o hanno acquistato, prodotti dalle fabbriche di abbigliamento giordane in cui si sarebbero verificati abusi sul lavoro. Solo tre hanno risposto e nessuno ha affrontato le accuse specifiche. In una e-mail, un portavoce di Costco ha rifiutato di commentare. In un’altra e-mail, un portavoce di Under Armour ha affermato che quando rileva problemi con le fabbriche partner in Giordania, “inclusi eventuali problemi relativi ai lavoratori migranti stranieri, collaboriamo con il fornitore … per garantire che le leggi applicabili e questi codici di condotta siano rispettati e rispettati. . ” Un rappresentante di Walmart ha scritto di ritenere i fornitori responsabili “… utilizzando terze parti indipendenti per valutare le pratiche della catena di approvvigionamento e, se necessario, indagare sulle accuse di illeciti da parte dei nostri fornitori o delle strutture che utilizzano”.
Sebbene i revisori si presentino per controlli casuali per conto dei marchi, Ahlam Al Teerawi, un rappresentante per l’ufficio del sindacato nella zona industriale, ha descritto come questi controlli siano spesso visti come una formalità. “Sfortunatamente, quando gli auditor vengono per i controlli di routine e scelgono 10-15 lavoratori da intervistare a caso, le risorse umane spesso li contattano per primi e dicono loro cosa dire”. Descrive un sistema in cui i lavoratori che danno un feedback positivo vengono ricompensati con bonus, mentre coloro che segnalano violazioni rischiano di essere licenziati ed espulsi.
Al di là di questi problemi già esistenti, la pandemia di Covid-19 è stata particolarmente dannosa per la forza lavoro, composta a maggioranza da migranti, dell’industria dell’abbigliamento giordana. I recenti resoconti dei media locali hanno fatto luce sul licenziamento di massa di centinaia di lavoratori tessili rimasti bloccati in Giordania per mesi senza essere pagati. Ex lavoratori migranti birmani, cambogiani e dello Sri Lanka presso Vega Textile, che produce abbigliamento per marchi americani tra cui Gap e Banana Republic, e Camel Textile, che vende capi di abbigliamento a Ralph Lauren e Talbots, sono stati tra i licenziati, provocando le proteste dei migranti in Giordania e dei gruppi per i diritti umani all’estero.
Farhan Ifraim, presidente della Jordan Garments, Accessories & Textiles Exporter’s Association (JGATE) riconosce i problemi esistenti nell’industria dell’abbigliamento giordana, ma sostiene che sono isolati e non riguardano un modello più ampio. “Non c’è niente che sia perfetto al 100%. Stiamo migliorando ogni giorno. Ovviamente abbiamo problemi, abbiamo sfide, ma le stiamo affrontando “, dice. “È un settore regolamentato, è un settore così- odio che qualcuno lo chiami un’officina o qualcosa di simile a un’officina”.
Ifraim, un veterano dell’industria dell’abbigliamento da 25 anni e CEO di una fabbrica, è tornato dagli Emirati Arabi Uniti in Giordania nel 2005. Come molti altri che all’epoca erano nel settore dell’abbigliamento, voleva sfruttare le opportunità presentate dall’accordo di libero scambio che aveva posto per la prima volta la Giordania sotto i riflettori come hub tessile globale.
“Nel mondo di oggi, i paesi in via di sviluppo possono crescere senza commettere alcuni degli errori che le nazioni sviluppate hanno commesso nel loro percorso verso l’industrializzazione”, ha detto il presidente Clinton, prima di firmare il fondamentale accordo 20 anni fa. “L’idea che per crescere di più si debba sfruttare sia i lavoratori che l’ambiente, semplicemente non è più vera.”
Tuttavia, non è chiaro se questa affermazione valga anche per i lavoratori tessili in Giordania.
Trad: Grazia Parolari “contro ogni specismo, contro ogni schiavitù” –Invictapalestina.org